Эмальпровод ПЭТ-155, ПЭТД-200

В помощь электрику

В помощь электрику

Расчет проводки.

 

  К сожалению, в большинстве квартир электропроводка не рассчитана на обильное разнообразие современных электроприборов. Лет 30 назад в квартире основными потребителями, помимо лампочек, был холодильник и телевизор. Тонкие алюминиевые провода, проложенные в прошлом веке, неспособны выдерживать нагрузку работающей стиральной машины при одновременном включении чайника и микроволновой печи. А про установку проточного нагревателя воды можно сразу забыть. Для примера самая распространенная лет 20-30 назад электропроводка из алюминиевого провода сечением 1,5 кв.мм рассчитана на ток примерно 7,5 ампер. При пересчете на мощность бытового электроприбора мы получает 7,5А х 220В=1650 Ватт или 1,65 кВт. А ведь среднестатистическая автоматическая стиральная машина или простой электрочайник потребляет мощность около 2 кВт, что больше допустимой нагрузки в 1,65 кВт. Большинство потребителей не задумываются о таких вещах. В лучшем случае всё это приводит к нагреву и оплавлению изоляции проводов и розеток. В худшем – выходу из строя бытовой техники и пожарам. Даже если вы не собираетесь устанавливать в своем доме горы электрооборудования, а просто решили жить в ногу со временем, вам необходима новая электропроводка. Первым делом Вам нужно выбрать сечение кабеля для прокладки. Лучше всего медный, с жилами из одиночных проволок. В отличие от многопроволочного, такой кабель меньше подвержен коррозии и с ним проще работать. Про алюминиевые провода лучше не вспоминать, это устаревший вариант. Если вам все-таки пришлось иметь дело с алюминиевыми проводами, то никогда не скручивайте их с медными. Место контакта меди и алюминия всегда будет окисляться. Для соединения меди и алюминия нужно использовать специальные клеммы. Медный кабель сечением 1 мм? рассчитан на силу тока примерно в 8 ампер. Если мы силу тока в 8 ампер умножим на напряжение в сети 220 вольт — получим мощность электроприбора, который можно подключить по медному кабелю сечением 1 мм?. По расчетам получается 8А х 220В=1760 ватт или 1,76 кВт. В магазине обычно продают провода сечением 0,75;1;1,5;2,5; 4 и 6 1 мм?. Для разводки внутри квартиры обычно хватает кабеля сечением 2,5 мм? — 4,4 кВт в пересчете на максимально допустимую нагрузку. Этого достаточно для одновременной работы домашнего кинотеатра, компьютера, пылесоса и утюга. Если у вас аппетиты гораздо выше — лучше провести несколько независимых линии проводов сечением 2,5 мм?. Такие провода без проблем соединяются и подключаются к розеткам. Данный совет особенно актуален для кухонной комнаты. Именно там сконцентрированы основные потребители электроэнергии: холодильник, электрочайник, микроволновая печь, посудомоечная машина и.т.п. К проточному водонагревателю, электроплите и всем электроприборам, потребляющим мощность в несколько кВт, нужно провести отдельную линию. Обычно такие приборы питаются трехфазным током, и прокладывать к ним нужно четырехжильный кабель. Для линий освещения квартиры должно хватать проводов сечением 1,5 мм? способных выдержать 2,64 кВт. Теперь вы сможете самостоятельно рассчитать необходимое сечение провода для ввода в квартиру. Обычно хватает медного кабеля сечением 4-6 мм?. Подбор сечения для коттеджа ничем не отличается от квартиры. С сечением провода все понятно, но не стоит забывать о хорошей изоляции кабелей. Лучше если она будет двойная и не поддерживающая горение. Всем этим требованиям отвечает современный NYM кабель, сделанный по нормам евростандарта. Он предназначен для монтажа электропроводки в сухих и влажных помещениях, и вне помещений при условии защиты от прямых солнечных лучей и УФ. Кабель выгодно отличается хорошим качеством исполнения, универсальностью и надежной тройной изоляцией. Помимо ПВХ изоляции, не поддерживающей горение, в нем используется заполнение резиновой смесью. Такая конструкция исключает проникновения влаги внутрь кабеля и обеспечивает высокую пожаробезопасность. Можно использовать и обычные медные провода, но дополнительная изоляция никогда не повредит. Для этих целей хорошо зарекомендовали себя гофрированные трубы. Их делают из негорючего ПВХ или слабогорючего материала ПНД, что исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения огня. Они очень удобны при скрытой и открытой проводке. Замена поврежденного провода в гофрированной трубе не потребует выдалбливать кабель из стены. Прокладка кабеля может быть открытой или скрытой. При открытой проводке все провода укладываются в кабель каналы или гофрированные трубы. В домашних условиях в основном используется скрытая прокладка кабелей. Для этого в стенах проделываются штробы на глубину достаточную для укладки кабеля. Отверстия под розетки и соединительные коробки проще всего прорезать специальной насадкой на дрель. При ее отсутствии на стене рисуем круг под установочную коробку, по периметру просверливаем небольшие отверстия и стамеской выдалбливаем нужное отверстие под коробку. Кабель прокладываем в гофрированной трубе – дополнительная изоляция и удобство монтажа.

Заземление.

Пожалуй, в основе электробезопасности лежит именно заземление, не зря ему

уделяют столько внимания. Самая распространенная угроза поражения

электрическим током – пробой изоляции фазного проводника (L) на корпус

незаземленного электроприбора. Это может быть холодильник, стиральная машина,

пылесос или любой другой электроприбор. Функциональность его вряд ли нарушиться,

но корпус прибора будет под опасным для человека напряжением. Вы можете годами

этого не замечать. Но в один прекрасный день, случайно одновременно прикоснувшись

к корпусу неисправного электроприбора и любому заземленным предметом, вы

получите удар электричеством. Чтобы этого не произошло, все электроприборы

должны быть заземлены. Некоторые гарантийные мастерские даже отказывают

в гарантийном ремонте из-за отсутствия заземления в процессе эксплуатации

бытовых электроприборов. Давайте разберемся, что такое заземление и как его

провести. Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение с

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут

оказаться под напряжением. При пробое изоляции на корпус заземленного

электроприбора ток будет проходить по заземляющему проводнику (PE) вместо

того, чтобы когда-нибудь пройти через тело человека. К большинству современных электроприборов подключатся три провода: фазный проводник (L), нулевой (N) и

заземление или “защитное зануление” (PE). Но заземление в квартирах стали

проводить всего несколько лет назад. Если заземление не проведено в квартиру,

то его можно провести от распределительного щитка, который должен быть

заземлен. По новым требованиям ПЭУ п. 7.1.13, п. 7.1.36 и п. 7.1.45. питание

электроприемников должно выполняться от сети 220/380В с системой заземления

TN-S или TN-C-S. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от

групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения,

штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться

трехпроводными — фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ)

проводники. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных

проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий (N) и нулевой

защитный (PE) проводники не допускается подключать под общий контактный

зажим. Сечение РЕ-проводников должно равняться сечению фазных при сечении

последних до 16 мм?, 16 мм? при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм? и

50% сечения фазных проводников при бoльших сечениях. Сечение РЕ-проводников,

не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм? — при наличии

механической защиты и 4 мм? — при ее отсутствии. При монтаже электроустановок

правила предписывают применять для защитного проводника (РЕ) провод в

желто-зеленой полосатой изоляции. Сразу возникает вопрос — что такое система

заземления TN-S или TN-C-S? Какие бывают еще системы заземления и в чем

их отличие? Ответим на эти вопросы, процитировав ПЭУ п. 1.7.3. TN — система,

в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие

части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника

посредством нулевых защитных проводников; TN-С — система TN, в которой

нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике

на всем ее протяжении. Именно эта система была широко распространена в СССР

и России; ТN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий

проводники разделены на всем ее протяжении. Широко распространена в Европе;

TN-С-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего

проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от

источника питания; IT — система, в которой нейтраль источника питания

изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие

большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены; TТ — система,

в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие

части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства,

электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. Условные

обозначения систем расшифровываются следующим образом. Первая буква —

состояние нейтрали источника относительно земли: Т — заземленная нейтраль;

I — изолированная нейтраль. Вторая буква — состояние открытых проводящих

частей относительно земли: Т — открытые проводящие части заземлены

независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо

точки питающей сети; N — открытые проводящие части присоединены к

глухозаземленной нейтрали источника питания. Последующие, после буквы N,

буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого

рабочего и нулевого защитного проводников: S — нулевой рабочий (N) и нулевой

защитный (РЕ) проводники разделены; С — функции нулевого защитного и

нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

В системах заземления ТN-S и ТN-С-S электробезопасность потребителя

обеспечивается не собственно системами, а возможностью применения в них

устройств защитного отключения – УЗО. С проведением заземления в квартире

проблем возникнуть не должно, чего нельзя сказать про коттеджи и загородные

дома. Электричество к ним подводиться двумя проводниками – фазный (L) и

нулевой рабочий (N). Провод заземления в данном случае подключатся к

заземлителю, вкопанному в землю. В качестве заземлителя могут быть

иcпользованы: — металлические стержни или трубы; — металлические полосы

или проволока; — металлические плиты, пластины или листы; — фундаментные

заземлители; — стальная арматура железобетона; — стальные трубы водопровода

в земле при условии получения разрешения от водоснабжающей организации.

Исключением являются трубы центрального отопления, канализации и

трубопроводов горючих жидкостей и газов. Эффективность заземлителя зависит

от конкретных грунтовых условий, и поэтому в зависимости от этих условий и

требуемого значения сопротивления растеканию должны быть выбраны

количество и конструкция заземлителей. Значение сопротивления растеканию

заземлителя может быть рассчитано или измерено. Заземляющий проводник

должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий

требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт. При использовании зажимов

они не должны повреждать ни заземлитель, ни заземляющие проводники.

Заземляющие проводники, проложенные в земле и не имеющие защиту от

коррозии и механический повреждений, должны иметь сечение не менее 25 мм?

для меди и 50 мм? для стали. Пусть электрика служит долго!

Автоматы питания

Итак, мы провели новую проводку с заземлением. Вторым шагом нужно позаботиться

об устройствах автоматического отключения питания. В далекие времена для этого

служили пробки, в которых стояли предохранители. Прогресс не стоит на месте, и

сейчас эту функцию выполняют автоматические выключатели или попросту

автоматы. При коротком замыкании или одновременном включении большого

количества приборов, превышающих допустимую нагрузку, автомат автоматически

отключит питание. Для возобновления работы вам достаточно просто включить

автомат. Основными характеристиками автоматов является номинальный ток и

класс срабатывания, эти характеристики указываются вместе: С25, B6, D40.

Рабочее напряжение обычно у всех 220/400 вольт. Номинальный ток — значение

тока, которое автомат сможет пропускать в продолжительном режиме работы.

Превышение этого значения приведет к срабатыванию автомата на разрыв.

По классу срабатывания автоматы делятся на B, C или D. По классу можно

вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает

на разрыв. Для типа “B” это диапазон от 3 до 5 значений номинального тока.

Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип мгновенного

расцепления “C” рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный.

Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип “D”

применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до

50 значений номинального тока. В быту принято устанавливать автоматы

класса С. Дополнительной характеристикой автоматов служит ток короткого

замыкания — ток, который сможет выдержать автомат до срабатывания на

отключение. Значение этого параметра проверяется при сертификационных

испытаниях устройства. На испытаниях проверяют термическую

электродинамическую стойкость изделия при протекании тока больше

номинального. Минимальное значение сверхтока для современных автоматов

— 3 тысячи ампер. Принцип действия автоматов основан на работе

электромагнитного и теплового расцепителя. Электромагнитный расцепитель

срабатывает за 10 мс при мгновенном превышении номинального тока в

диапазоне от 3-х до 50-ти значений от номинального в зависимости от класса

автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую

пластину. При протекании тока больше номинального она изменяет свою

форму и расцепляет цепь. Основная линейка автоматов выпускается с

номинальным током в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 А.

Чтобы не допустить перегрев и возгорание электропроводки, номинальный

ток автомата должен быть чуть меньше чем максимально допустимый ток

проводников. На каждую линию желательно установить отдельный автомат.

Для примера на медный провод сечением 2,5 мм? стоит устанавливать автомат

с номинальным током 20А, а для сечения 4 мм? – 32 А. На практике бывают случаи

, когда по причине постоянного срабатывания, правильно подобранный автомат

заменяют на более мощный по току. Для примера вернемся к самым

распространенным лет 20-30 назад алюминиевым проводам сечением 1,5 мм и

рассчитанные на ток в 7,5 ампер. Для данных проводов нужно устанавливать

автоматы на 6 ампер. Для маломощных электроприборов, таких как телевизор,

этого вполне достаточно. Подключив стиральную машину, мощностью 2 кВт и

потреблением 9 ампер, автомат разорвет цепь. Не задумываясь о последствиях,

автомат заменяется на 10 или 16 амперный. Автомат уже не размыкает цепь и с

первого взгляда владельца все хорошо. Но на самом деле риск повреждения или

возгорания электропроводки от перегрева становиться очень большим. Чаще

всего в домах и квартирах используют однополюсные автоматы, их устанавливают

на размыкание фазного проводника (L). Реже применяются двухполюсные

автоматы. В этом случае одновременно размыкается фазный (L) и нулевой

рабочий проводник (N). Для трехфазной проводки с напряжением 380В

используют трех и четырех фазные автоматы. Раньше автоматические

выключатели были намного большего размера и монтировались с помощью

винтов. Современные автоматы крепятся на DIN-рейку. Ширина DIN рейки

едина во всем мире, и составляет 35 мм. Благодаря этому проблем с монтажом

автоматов разных производителей не возникает. Нужно помнить, что автомат

не защищает человека от протекания через него тока. Его главной задачей

является защита от перегрузок. При прикосновении человека таких перегрузок

просто не возникает. Для защиты от случайного прикосновения к токоведущим

частям служат устройство защитного отключения

Устройства защитного отключения

Устройства защитного отключения или сокращенно УЗО предназначены для

автоматического выключения питания при возникновении тока утечки

(дифференциального тока). Подобный ток возникает при прикосновении

человека к токоведущим частям или пробои изоляции. УЗО применяется

для комплектации вводно-распределительных устройств (ВРУ),

распределительных щитов (РЩ), групповых щитков (квартирных и этажных),

а также для защиты отдельных потребителей электроэнергии. Применение

УЗО целесообразно и оправдано по социальным и экономическим причинам

в электроустановках всех возможных видов и самого различного назначения.

На сегодняшний день УЗО – основное устройство защиты в электрических

цепях. УЗО бывают со встроенной защитой от сверхтоков — дифференциальные

автоматы. Собственно это УЗО и автомат в одном корпусе.

Давайте рассмотрим принцип действия. УЗО сравнивает ток, проходящий по

фазному проводнику (L) с током, протекающим по нулевому проводнику (N).

Если изоляция электропроводки не повреждена и электроприбор полностью

исправен, то эти токи должны быть равны. При возникновении в цепи тока

утечки значение фазного (L) и нулевого (N) тока становиться разным. УЗО

регистрирует это изменение и сравнивает его с номинальным током утечки

УЗО. Если ток утечки в цепи больше номинального — реле УЗО срабатывает

на отключение питания защищаемой цепи.

Говоря проще, при прикосновении человека к токоведущим частям через

него начинает проходить ток. УЗО моментально зарегистрирует утечку в

сети и отключит опасный проводник от напряжения. Точно такой же эффект

произойдет при пробое или нагреве изоляции до критической температуры.

УЗО отключит питание до начала возгорания электропроводки.

Основная характеристика УЗО — номинальный отключающий

дифференциальный ток или ток утечки. Данное значение показывает величину

дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно

срабатывать при заданных условиях. Номинальный отключающий

дифференциальный ток УЗО выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30,

100, 300, 500 мА.

УЗО бывают типа А или АС. УЗО типа АС маркируются синусоидой в

прямоугольнике. Они реагируют только переменный дифференциальный

ток. В быту применяются приборы, использующие одновременно переменный

и постоянный ток — аудио-видео техника, компьютеры, стиральные машины.

УЗО типа АС сильно теряет чувствительность в среде постоянного тока, что

ведет к увеличению риска поражения человека электрическим током. Именно

для таких приборов целесообразнее применять УЗО типа А. Они стоят дороже,

но реагируют как на переменный, так и на постоянный дифференциальный ток.

Исходя из всего вышесказанного, для квартиры или коттеджа нужно использовать

УЗО класса А. В европейских странах, последние несколько лет, ведется

повсеместная замена УЗО типа АС на тип А. Устройства обоих классов

выпускаются в обычном и селективном исполнении S или G. Они отличаются

наличием задержки срабатывания, необходимой для срабатывания других

устройств защиты. Обычно устанавливаются на вводе. УЗО с индексом S

имеют задержку срабатывания от 0,13 до 0,5 с. С индексом G — меньшую

выдержку.

По схеме срабатывания УЗО бывают электромеханические и электронные.

Электромеханические УЗО не зависят от напряжения питания. Источником

энергии для их срабатывания служит сам дифференциальный ток, на которое

оно реагирует. Электронные УЗО требуют питания от контролируемой или

внешней электросети. Они более дешевые, но менее надежные. Из строя может

выйти электронная схема или произойти обесточивание УЗО. Например, при

обрыве нулевого проводника, в цепи до УЗО по направлению к источнику

питания. В этом случае электронное УЗО не работает. Для проверки

работоспособности на УЗО есть кнопка ТЕСТ. При нажатии на нее УЗО

имитирует утечку тока. Работоспособное УЗО должно моментально

отключить питание. Подобную проверку рекомендуется производить

один раз в месяц.

Номинальное напряжение УЗО — значение напряжения, установленное

изготовителем для заданных условий эксплуатации, при котором

обеспечивается его работоспособность. Обычно 220 или 380 В. Равенство

напряжения в сети и номинального напряжения УЗО очень важно для

электронных УЗО. От этого сильно зависит его работоспособность.

Номинальный ток — ток, который УЗО может проводить в продолжительном

режиме работы. Номинальный ток УЗО выбирается из ряда: 10, 13, 16, 20,

25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для дифференциального автомата это еще и

номинальный ток автоматического выключателя в составе УЗО. Номинальный

ток дифференциальных автоматов выбирается из ряда: 6,8,10, 13, 16, 20,

25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А.

Одним из показателей качества УЗО является номинальный условный

ток короткого замыкания. Указанное значение этого параметра проверяется

при сертификационных испытаниях устройства. Смысл испытания

заключается в определении термической и электродинамической стойкости

изделия при протекании сверхтоков. Такие токи могут возникнуть при

коротком замыкании в сети. Автомат, защищающий сеть, сработает на

отключение, но это произойдет через 10 мс. За это время УЗО будет

находиться под воздействием сверхтока. Если УЗО за эти 10 мс сохраняет

работоспособность – его качество считается высоким. Значения номинального

условного тока короткого замыкания стандартизованы и равны: 3000, 4500,

6000 и 10000 А. Для УЗО с задержкой срабатывания предъявляются

повышенные требования к току короткого замыкания. Их устанавливают

на вводе и они находятся под воздействием сверхтока более продолжительное

время.

Для защиты человека от поражения электротоком применяют УЗО с током

утечки 6,10 и 30 мА. Такое значение тока выбрано не случайно. В приведенной

ниже таблице описано воздействие переменного тока на человека.

Сила тока, мА    Воздействие на человека (при частоте 50 Гц)
до 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2-3 Сильное дрожание пальцев рук
5-7 Судороги в руках
8-10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные

боли в руках, особенно в кистях и пальцах

20-25 Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно.

Очень сильные боли. Затрудняется дыхание

50-80 Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90-100 Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1

Из таблицы видно, что ток выше 30 мА опасен для человека. Для защиты

электропроводки от возгорания применяют УЗО на 100-500 мА. Данный

дифференциальный ток возникает при перегреве изоляции, но он недостаточен

для начала её возгорания.

Для экономии в квартирах устанавливают одно УЗО с номинальным током 30 мА.

Но в данном варианте при срабатывании УЗО обесточивается вся квартира, и

определить место утечки будет очень сложно. Идеальный вариант – установка

на каждую линию потребителей своего собственного УЗО. Например: линии

розеток, освещения, ванная комната, электроприборы большой мощности.

В первую очередь УЗО устанавливают на участки с наибольшей вероятностью

поражения людей электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электрооборудования: розеточные группы, ванные, душевые комнаты, стиральные

машины, помещения с повышенной опасностью поражения током и т.п. На каждую

группу помимо УЗО необходимо поставить автомат с номинальным током равным

или на ступень меньшим, чем у УЗО. Например, для УЗО с номинальным током

40А можно поставить автомат на 40А. Но рекомендуется установить автомат на

32А. Такое требование можно объясняется простым примером. Если вы установите

на УЗО с номинальным током 40А автомат на 40А, то при протекании рабочего

тока 45-50А автомат сработает в течение одного часа. Всё это время УЗО будет

находиться под нерасчитанной на него нагрузкой. Вместо автомата и УЗО вы

можете установить дифференциальный автомат. В этом случае номинальный

ток УЗО и автоматов будут совпадать.

При установке нескольких УЗО на пути от ввода в квартиру до потребителя

номинальный ток утечки каждого последующего УЗО должен уменьшаться.

Например, на вводе в квартиру стоит первое УЗО для защиты от возгорания

электропроводки с током в 100 или 300 мА. На отдельные группы потребителей,

для защиты человека, нужно ставит УЗО в 30 мА, в общей схеме оно будет

вторым. Если на какой-то потребитель устанавливается третье УЗО, то его

ток должен быть 10 или 6 мА. Выполнение данного правила приведет к

срабатыванию УЗО самому близкому к месту утечки, а остальные потребители

будут под напряжением.

В настоящее время в России в эксплуатации находятся как старые электроустановки

с системой заземления TN-C, так и новые, с системой заземления TN-C-S.

При монтаже УЗО необходимо провести исследование системы заземления

и выполнить разделение нулевого рабочего (N) и нулевого защитного

проводников (PE) в зоне защиты УЗО. В сети с напряжением 220В устанавливают

двухполюсные УЗО с двумя защищенными полюсами на фазный и нулевой

проводник. Для трехфазных сетей с напряжением 380В применяются

четырехполюсные УЗО с четырьмя защищенными полюсами. Схема установки

всегда нарисована на УЗО. После установки токоведущие части должны быть

недоступны для прикосновения человека. Степень защиты УЗО в нормальных

условиях эксплуатации должна соответствовать классу IР20. Некоторые УЗО

выпускаются повышенного класса защиты. Например, IP25 или IP40. При

установке УЗО в особых климатических условиях его помещают в защитный кожух.

При ошибочном монтаже УЗО не будет выполнять свою функцию или будут

постоянные ложные срабатывания. Самой часто встречающейся ошибкой

является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение

нулевого рабочего проводника (N) с открытыми проводящими частями

электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (РE).

Например, вы случайно соединили нулевой рабочий (N) и защитный проводник

(PE) при монтаже розетки. Ложное срабатывание УЗО может возникнуть из-за

того, что УЗО воспринимает ток нагрузки как ток утечки. Такая ситуация может

возникнуть в следующих случаях: — объединения, в зоне защиты УЗО, нулевых

рабочих проводников (N) различных УЗО; — при подключении нагрузки к

нулевому рабочему проводнику (N) до УЗО; — при подключении нагрузки к

нулевому рабочему проводнику (N) другого УЗО; При использовании

четырехполюсных УЗО, рассчитанных на работу в трехфазной цепи, в

однофазной сети нужно внимательно изучить внутреннюю схему УЗО. Иначе

оно может просто не выполнять свою функцию. Ложное срабатывание может

возникнуть из-за самого УЗО, поэтому лучше сразу установить импортное.

Хоть оно и дороже, но на своих нервах и здоровье лучше не экономить.

В процессе эксплуатации, рано или поздно, УЗО сработает. Что же в этом

случае делать? Первым делом нужно определить вид неисправности в

электроустановке. Для этого первым делом включаем УЗО. Если оно

включилось — в системе имело место кратковременная утечка тока на землю

вызванная временным нарушением изоляции. Необходимо проверить

изоляцию и произвести проверку УЗО нажатием на кнопку ТЕСТ. Если

при включении УЗО происходит моментальное срабатывание – неисправность

в электроустановке постоянная или просто УЗО вышло из строя.

В данном случае выполняем следующий порядок действий:

1.       Отключаем все автоматические выключатели групповых цепей,

защищаемых УЗО. При этом обязательным условием является расцепление

нулевого рабочего проводника (N). Возможно, у вас стоят одно или трехполюсные

автоматы, размыкающие только фазу. Учитывая возможность утечки тока с

нулевого рабочего проводника (N), для обнаружения неисправности вам

потребуется отсоединить все нулевые рабочие проводники от сборной шины.

2.       Включаем УЗО.

3.       Если УЗО включилось, то нажимаем кнопку ТЕСТ. Отключение УЗО

говорит о его исправности. Следовательно, в зоне защиты УЗО присутствует

утечка. В противном случае неисправно УЗО или неисправна изоляция в

месте установки УЗО.

4.       По очереди включаем автоматические выключатели.

5.       Если УЗО сработает при включении определенного автомата, то в его

цепи иметься повреждение изоляции.

6.       Отключаем все потребители электроэнергии в неисправной цепи.

7.       Включаем УЗО.

8.       Если УЗО включается – ищем неисправность в отключенных потребителях

электроэнергии. Если нет – неисправность в изоляции электропроводки.

9.       Для поиска неисправного потребителя по очереди включаем их в сеть.

10.    Определяем неисправный потребитель по срабатыванию УЗО.

11.    После отключения неисправного потребителя мы подключаем все потребители

и включаем УЗО. Убеждаемся, что оно не срабатывает.

12.    Проверяем УЗО нажатием на кнопку ТЕСТ.

 

 

 

Flag Counter